Помните, что установка дверей — последняя работа при ремонте.

Если вы решили приобрести деревянные двери, то их желательно приобретать у предприятий, которые работают не первый год с отработанной технологией производства. Встречаются много случаев изменения геометрии деревянных дверей, трещин полотна у дверей приобретенных у неизвестного производителя. Замеряйте дверной проем (высота×ширина×толщина) и с размерами идите к производителю дверей. Двери, скорее всего, окажутся стандартными, а коробки делают под заказ исходя из толщины ваших проемов. Не забудьте пометить, какие коробки следует изготавливать с нижним брусом (например, ванна, туалет).

Деревянные двери тяжелые, следовательно, петли для них следует выбирать 80—120 мм с большим количеством крепежа, на 5—8 шурупов. Петли лучше брать не универсальные, а левые и правые. Левые петли — когда Вы открываете дверь на себя левой рукой, правые — правой.

Вынимаем старые двери, если они имеются. Предлагаю делать это не по-варварски. Старые двери понадобятся, если не вам, то родственникам и знакомым на дачу. В этом есть большой плюс, т.к., благодарные будущие эксплуататоры Ваших дверей с удовольствием вынесут их из квартиры. Поэтому снимите с петель дверное полотно, возьмите углошлифмашину и обрежьте гвозди или шурупы, крепящие коробку к проему.

Двери могут поставляться в готовой коробке или с набором профильных брусков. Рассмотрим более сложный вариант установки с профильными брусками.

Установка начинается с нижнего бруса, при его наличии. Он устанавливается под уровень. Затем врезаем в дверь и вертикальный брус петли. Если нижнего бруса в коробке нет и вертикальные бруса устанавливаются непосредственно на пол из ламината, пробки или паркета, то между полом и брусом используйте прозрачный силикон.

Отмеряем 150 мм от нижнего края двери. От этой точки будем врезать петлю. Прикладываем петлю к торцу двери и прикручиваем двумя маленькими саморезами. Затем ножом обводим по контуру петли. Откручиваем петлю и выдалбливаем под нее нишу на глубину толщины петли. Прикручиваем петлю саморезами из комплекта петель. Так же поступаем с верхней петлей. Места для петель на коробке отмеряем при ровном поле на 5 мм выше, чем ответная часть петли на двери. Если пол неровный, например паркет или линолеум, уложенный без стяжки, то 10 мм.

Затем устанавливается вертикальный брус с установленными на него петлями под уровень.

Если у вас пол из ламината или паркета, то брус желательно ставить на силикон. Брус прикручиваем к проему 3—4 саморезами. Вешаем на петли дверь и выравниваем по нижнему зазору при помощи клиньев, вставленных между коробкой и проемом. Когда зазор выровнен, подпиливаем верхнюю часть коробки, и прикручиваем ее к проему, регулируя верхний зазор 3—5 мм. Так же вставляем оставшуюся вертикальную часть коробки, регулируя зазор между дверью 4—5 мм.

Выбираем удобную высоту расположения ручек, обычно это 90—110 см от пола. Размечаем отверстия по шаблону из комплекта ручек и вырезаем отверстия при помощи фрезы и сверла. Прикручиваем ручку. Для крепления ответной части ручек следует намазать язычок замка гуашью или маркером. Закрываем дверь и язычок оставляет след на коробке. Сверлим фрезой отверстие под язычок. Прикладываем ответную часть, обводим ее контур и выдалбливаем под нее нишу, так же, как и при установки петель.

При вышеперечисленных работах обязательно будут погрешности в виде зазоров, царапин и т.д. Зазоры замазываются цветным герметиком под цвет дверей. Сколы и царапины закрашиваются пропиткой для дерева цвета дверей.

Устанавливаем наличник. Наличник прибивается к коробке гвоздями на расстоянии ~1 см от внутреннего края коробки. Стыкуется наличник под запил прецизионной ножовки 45 градусов. Гвозди — 30—40 мм выбираются под цвет наличника с узкими шляпками и забиваются заподлицо с наличником.

Головки саморезов, крепящих коробку к стене закрываем декоративными заглушками цвета коробки. Заглушки лучше посадить на прозрачный силикон, т.к. они имеют свойство отваливаться.